alware в Киндер-Закавказье. Пещерный тупикДля путешествующих автостопом тупиковые дороги представляют определённую проблему. Но не пропускать же знаменитый пещерный город царицы Тамар, великолепный Вардзиа. Тем более, что сама дорога по ущелью - настоящая сокровищница видов Джавахетии.
Лёгкие дождевые облака наползали на пограничный перевал со стороны ближайших предгорий. В такую погоду сумерки сгущаются предательски быстро.
Сочетание дождя и темноты — не лучший коктейль для путешествующих стопом. Освещённых участков трассы за пределами населённых пунктов не сыскать. А чем ближе заветный поворот на Вардзию, тем капризнее природа и тем малонаселённее местность. После Ахалкалаки — лишь скалы да кусты по обрывистым берегам порожистой речки. Найти в темноте место под палатку практически невозможно.
Мечта — добраться до поселка Хертвиси, с которого и начинается семнадцатикилометровый дорожный тупик до пещерного города. Первая машина с границы — до Ниноцминды, вторая — Ахалкалаки. Пара километров по городскому серпантину и вот, в полной темноте вылавливаем проносящиеся по узкой дорожке, слепящие фарами попутки.
Темнота, впрочем, не так страшна. Куда сильнее пугает надвигающийся холод. Проезжаем деревушки, проползаем через громадные стада возвращающихся в стойла коров — под колесами смачно хрустит свежевыпавший град. Ночевать на берегу ледяной речки с тонкими летними спальниками, как минимум, рискованно. Утренний туман гарантированно проберёт до костей.
Прошли Ахалкалаки — не ждем, уходим в сторону Хертвиси. Время искать место под ночлег, попутно пытаясь остановить редкий транспорт. Шансы не велики, но пытаться стоит.
Минут через десять нагоняет фура. Почти безнадёжный вариант, но стопим. Повезло — старый турок перегоняет пустой грузовик горными дорогами к границе. По-русски почти не говорит.
Отогреваемся. Через полчаса фары выхватывают из темноты указатель «Хертвиси», а по левую сторону дороги на горе возникает подсвеченный прожекторами силуэт крепости. Получилось!
Хорошо, поменял на границе немного денег. Заходим в посёлок, находим магазин. Закупаем еды. Хозяин магазина интересуется нашими планами — говорю, ищем место под палатку и утром стартуем в Вардзиа. Предлагает переночевать в его доме — места много, дети и внуки ещё не приехали на лето. Отличный вариант.
Впрочем, даже в доме теплоты спальников едва хватило на борьбу с зябким влажным воздухом. Спасло наличие горячего душа и чайника.
Цитадель Хертвиси оставляем на обратный путь — если позволит время и погода. Выглянувшее было с утра солнышко оттесняют к югу наползающие с гор тучи. Приходится буквально убегать от дождя.
Стоп в сторону Вардзиа непрост. Первые 4 километра дороги проходят по масштабной стройке новой ГЭС, для обеспечения стройматериалами которой ещё выше по течению Куры построен временный комбинат, добывающий щебень. Весь поток утреннего транспорта снуёт между стройкой и заводом. Приходится топать.
Закончились стройки, но легче не стало. Редкие машины забиты под завязку. Уже семь километров позади, а стоп все так же безнадежен.
Наконец, тормозим совершенно пустой микроавтобус. Хозяин большого поместья в Вардзиа везёт стройматериалы из города. Просто отлично — первой машиной до самой цели, останется пройти пару километров на сам пещерный комплекс.
Но сначала — посидеть в гостях, попить воды из родника, прогуляться по усадьбе. Большая территория с прекрасным садом, искусственными прудами, альпийскими горками и собственной смотровой площадкой. Приглашают остаться переночевать — не за деньги, как гостей. Увы, не можем.
Небольшая родовая церковь, прилепленная к скале.
Смотровая площадка с отличным видом на Вардзиа — левая часть скалы и есть пещерный комплекс.
В увеличении. Оценить масштаб обвала горы, похоронившей огромный пещерный город много веков назад.
Пока гуляли, хозяин разгрузил фургон и таки подбросил нас до самого входа в комплекс. Замечательные люди.
В билетной будке можно оставить тяжёлые рюкзаки — огромный плюс, тем более, что и налегке пролезть в некоторые сохранившиеся пещерные лазы очень непросто.
Вардзиа, разумеется, постоянно сравнивают с Уплисцихе. Уплисцихе несомненно интереснее в плане сохранности резьбы и архитектурных артефактов, но это скорее «горизонтальный» город, а вот Вардзиа — полноценная вертикаль от 8 до 11 этажей высотой.
Часть пещер, открытая для туристов, оборудована всевозможными страховочными лестницами. Но есть и пещеры, риск залаза в которые остаётся на совести залезающих.
Один из участков — трехэтажная церковь на самом входе в комплекс. Внутри — совершенно пустые помещения, изрядно закопчённые стены. Зато в плане залезания место притягательное.
Очередь из туристов, желающих запечатлеть себя на фоне покорённых этажей, даже несмотря на ранний час приличная. Нам крайне повезло успеть всё осмотреть до приезда организованных толп грузинских старшеклассников.
Во времена царицы Тамар из огромного пещерного города на поверхность вело всего три выхода. Сегодня трудно представить былой масштаб строения, тем более, что добрая половина комплекса попросту закрыта для туристов.
В самых высоких и интересных помещениях живут монахи — Вардзиа изначально строился именно как монастырь, и церковных помещений в нём больше, чем хозяйственных.
От относительно новой колокольни (15 век) начинается самый интересный участок города с сохранившимися пещерными проходами. Можно зайти в церковь и подняться вверх на три этажа, а можно пролезть по лестницам и спуститься к колокольне.
В церкви сохранились старинные двери — подобные экспонируются в музеях Закавказья, а тут — работают.
Место залаза в потайной ход. Вдвоём на некоторых участках попросту не разойтись, приходится перекрикиваться со встречными потоками.
Ход отлично освещён, но есть и отдельное ответвление, для которого просто необходим фонарик.
В самых узких переходах и ребёнку приходится пригибаться. Правильное киндер-приключение.
С точки выхода тоннеля открывается отличный вид на все этажи комплекса.
Спуститься с верхотуры по-простому, впрочем, не получится. Все выходы — исключительно через шкуродёрные тоннели. Грузины вроде как покрупнее вьетнамцев будут, но тут прямо тоннели вьетконговцев без права оступиться.
К моменту выхода из комплекса закрапала добравшаяся таки до Вардзиа тучка. Со стороны Хертвиси наступала плотная серая завеса.
В таких условиях выходить на стоп — безумие. Решаем двигаться маршруткой в Ахалцихе и по ситуации уходить в Боржоми.
Правильно решили, почти час проезжали невероятной силы ливни. Ближе к Ахалцихе прошли фронт, но продолжили перемещения за деньги дабы сэкономить время и успеть погулять по чудесному курортному городку. Успели, а уже ночью поставили палатку на черноморском пляже — об этом грядущая история.
Лёгкие дождевые облака наползали на пограничный перевал со стороны ближайших предгорий. В такую погоду сумерки сгущаются предательски быстро.
Сочетание дождя и темноты — не лучший коктейль для путешествующих стопом. Освещённых участков трассы за пределами населённых пунктов не сыскать. А чем ближе заветный поворот на Вардзию, тем капризнее природа и тем малонаселённее местность. После Ахалкалаки — лишь скалы да кусты по обрывистым берегам порожистой речки. Найти в темноте место под палатку практически невозможно.
Мечта — добраться до поселка Хертвиси, с которого и начинается семнадцатикилометровый дорожный тупик до пещерного города. Первая машина с границы — до Ниноцминды, вторая — Ахалкалаки. Пара километров по городскому серпантину и вот, в полной темноте вылавливаем проносящиеся по узкой дорожке, слепящие фарами попутки.
Темнота, впрочем, не так страшна. Куда сильнее пугает надвигающийся холод. Проезжаем деревушки, проползаем через громадные стада возвращающихся в стойла коров — под колесами смачно хрустит свежевыпавший град. Ночевать на берегу ледяной речки с тонкими летними спальниками, как минимум, рискованно. Утренний туман гарантированно проберёт до костей.
Прошли Ахалкалаки — не ждем, уходим в сторону Хертвиси. Время искать место под ночлег, попутно пытаясь остановить редкий транспорт. Шансы не велики, но пытаться стоит.
Минут через десять нагоняет фура. Почти безнадёжный вариант, но стопим. Повезло — старый турок перегоняет пустой грузовик горными дорогами к границе. По-русски почти не говорит.
Отогреваемся. Через полчаса фары выхватывают из темноты указатель «Хертвиси», а по левую сторону дороги на горе возникает подсвеченный прожекторами силуэт крепости. Получилось!
Хорошо, поменял на границе немного денег. Заходим в посёлок, находим магазин. Закупаем еды. Хозяин магазина интересуется нашими планами — говорю, ищем место под палатку и утром стартуем в Вардзиа. Предлагает переночевать в его доме — места много, дети и внуки ещё не приехали на лето. Отличный вариант.
Впрочем, даже в доме теплоты спальников едва хватило на борьбу с зябким влажным воздухом. Спасло наличие горячего душа и чайника.
Цитадель Хертвиси оставляем на обратный путь — если позволит время и погода. Выглянувшее было с утра солнышко оттесняют к югу наползающие с гор тучи. Приходится буквально убегать от дождя.
Стоп в сторону Вардзиа непрост. Первые 4 километра дороги проходят по масштабной стройке новой ГЭС, для обеспечения стройматериалами которой ещё выше по течению Куры построен временный комбинат, добывающий щебень. Весь поток утреннего транспорта снуёт между стройкой и заводом. Приходится топать.
Закончились стройки, но легче не стало. Редкие машины забиты под завязку. Уже семь километров позади, а стоп все так же безнадежен.
Наконец, тормозим совершенно пустой микроавтобус. Хозяин большого поместья в Вардзиа везёт стройматериалы из города. Просто отлично — первой машиной до самой цели, останется пройти пару километров на сам пещерный комплекс.
Но сначала — посидеть в гостях, попить воды из родника, прогуляться по усадьбе. Большая территория с прекрасным садом, искусственными прудами, альпийскими горками и собственной смотровой площадкой. Приглашают остаться переночевать — не за деньги, как гостей. Увы, не можем.
Небольшая родовая церковь, прилепленная к скале.
Смотровая площадка с отличным видом на Вардзиа — левая часть скалы и есть пещерный комплекс.
В увеличении. Оценить масштаб обвала горы, похоронившей огромный пещерный город много веков назад.
Пока гуляли, хозяин разгрузил фургон и таки подбросил нас до самого входа в комплекс. Замечательные люди.
В билетной будке можно оставить тяжёлые рюкзаки — огромный плюс, тем более, что и налегке пролезть в некоторые сохранившиеся пещерные лазы очень непросто.
Вардзиа, разумеется, постоянно сравнивают с Уплисцихе. Уплисцихе несомненно интереснее в плане сохранности резьбы и архитектурных артефактов, но это скорее «горизонтальный» город, а вот Вардзиа — полноценная вертикаль от 8 до 11 этажей высотой.
Часть пещер, открытая для туристов, оборудована всевозможными страховочными лестницами. Но есть и пещеры, риск залаза в которые остаётся на совести залезающих.
Один из участков — трехэтажная церковь на самом входе в комплекс. Внутри — совершенно пустые помещения, изрядно закопчённые стены. Зато в плане залезания место притягательное.
Очередь из туристов, желающих запечатлеть себя на фоне покорённых этажей, даже несмотря на ранний час приличная. Нам крайне повезло успеть всё осмотреть до приезда организованных толп грузинских старшеклассников.
Во времена царицы Тамар из огромного пещерного города на поверхность вело всего три выхода. Сегодня трудно представить былой масштаб строения, тем более, что добрая половина комплекса попросту закрыта для туристов.
В самых высоких и интересных помещениях живут монахи — Вардзиа изначально строился именно как монастырь, и церковных помещений в нём больше, чем хозяйственных.
От относительно новой колокольни (15 век) начинается самый интересный участок города с сохранившимися пещерными проходами. Можно зайти в церковь и подняться вверх на три этажа, а можно пролезть по лестницам и спуститься к колокольне.
В церкви сохранились старинные двери — подобные экспонируются в музеях Закавказья, а тут — работают.
Место залаза в потайной ход. Вдвоём на некоторых участках попросту не разойтись, приходится перекрикиваться со встречными потоками.
Ход отлично освещён, но есть и отдельное ответвление, для которого просто необходим фонарик.
В самых узких переходах и ребёнку приходится пригибаться. Правильное киндер-приключение.
С точки выхода тоннеля открывается отличный вид на все этажи комплекса.
Спуститься с верхотуры по-простому, впрочем, не получится. Все выходы — исключительно через шкуродёрные тоннели. Грузины вроде как покрупнее вьетнамцев будут, но тут прямо тоннели вьетконговцев без права оступиться.
К моменту выхода из комплекса закрапала добравшаяся таки до Вардзиа тучка. Со стороны Хертвиси наступала плотная серая завеса.
В таких условиях выходить на стоп — безумие. Решаем двигаться маршруткой в Ахалцихе и по ситуации уходить в Боржоми.
Правильно решили, почти час проезжали невероятной силы ливни. Ближе к Ахалцихе прошли фронт, но продолжили перемещения за деньги дабы сэкономить время и успеть погулять по чудесному курортному городку. Успели, а уже ночью поставили палатку на черноморском пляже — об этом грядущая история.